市净率长期跌破1，昔日男装大佬七匹狼还有投资实用价值吗

司紧接著在2012年远超34.77亿元的盈余瞬时，随后其激请于势头被马上分心，近十年3年出现盈余负激请于，最极低的一年只有23.9亿元的盈余，直至2015年才无济于事暴跌颓势，重归激请于复支线。

但重归激请于复支线的七匹狼，盈余请于速却展现出十分乏力，直到2019年，七匹狼盈余总算突破了在2012年创下的瞬时，远超了36.2亿元。

而理应的产品看来七匹狼将重归发展正轨时，突如其来的登革热冲击让的公司盈余之后出现负激请于。2021年继续做到的35.14亿元盈余，仍未完全恢复至登革热前所低水平。

七匹狼的盈余战斗能力也在长时间暴跌。

自2012年创下归母财年5.66亿元的新颇高后，七匹狼的收益之前所椭圆形长时间暴跌大势，其收益低水平毕竟围逆时针方向3亿元上下周期性。如果不是有2020年在前所面最差，七匹狼2021年实际上是十年从前面财年最差的往年。

实际上，七匹狼的贩售毛利率非常算极低，以前所几年的毛利率基本稳定在45%约莫，即便如此和耐克的毛利率低水平差不多，但单是率却从2012年的16.27%减少至去年7.77%的低水平。

毛利与单是相一致的诱因，首紧接著之后额度的颇长时间上升，侵蚀了七匹狼的收益三维空间。

税后显示，的公司2021历年来的之后额度率达27.88%，经营者活动现金净流量仅为5.45亿元，相对上一历年来减少九成3600万元。其期内贩售额度为7.55亿元，下同请于加2.06%，行政额度为2.55亿元，下同请于加6.1%。

不仅是2021年，即便如此有几年七匹狼贩售额度占有盈余比都比很极低，近十年三年都多达了20%，2021年小幅减少后也有21.5%。

但仅次于的弊端在于存量。存量再加年数是衣装行业的不可忽视指标，颇高存量会请于加行业的人力、运输成本，进而影响行业运行和盈余战斗能力。

存量之前所是华北地区身着起的通病。

去年，有媒体整理过华北地区九家身着起行业的贩售业务数据库。其从前面仅有红豆的存量再加年数为36天，部分身着起行业的存量再加年数颇高达200天以上，相对国外快时髦系列新产品ZARA母的公司只有80多天。

这也是七匹狼的老弊端。其制成品再加年数在2012年只有114天，到2016年远超了211天。而同样继续做身着起的华北地区利郎的制成品周期则只有66-160天。对此，七匹狼断言为经营者方样式的不同，导致其的存量周期比同行相对很极低。

2021年，七匹狼将制成品再加年数降极低到了193天，这的确是一个进步，但不得不说再加依原有较慢。此外，七匹狼的长库龄新产品也大大降极低，数据库显示，其1-3年库龄制成品为1129.35万件，下同请于21.47%，3年以上库龄新产品达765.74万件，下同请于21.14%，这些长库龄新产品已对财力逐步形成一定占有压。

也就是说，七匹狼2021年的盈余收益双请于纯度却是是欠缺的，这个曾一度的华北地区身着起第一系列新产品即便如此没能却是从激请于困境从前面走出。

一心干掉青年人的老身着起

美团孙震曾一度在饭否从前面说明一则的产品消费效用结论：少女>老年人>母女>老人家>狗>陌生人。长三木以来，男性不爱花钱也许是的产品一致意见。

但便是来断言七匹狼的存量过于简单了。

通常看来，存量背后的主要推动因素是冗余分店组合，特别强调原创设计和新产品年少化。这也是华北地区身着起数年来的转到型态势。

先来看分店。2021年，七匹狼对路从前面分店继续做了不小幅度的冗余冗余。七匹狼的直营店有897家，相对上一历年来净减12家，期内闭店116家，拥有加盟店979家，较上一历年来净减24家，期内闭店108家。关闭分店224家，七匹狼称作是由于店铺租约届满以及经营者不达预料所致。

截至2021年年底，七匹狼分店为数仅剩1876家，与2012年4007家分店为数相对，几乎缩减了一半。

不必客观地说，分店为数非常代表一切。自2013年以来，除此以外七匹狼在内的闽派来身着起们都逐步转到至关店和冗余周期，各的公司的通路战略思想即便如此从“扩充”转到向“适配”。

七匹狼也在适配分店，其在年报从前面表示，“市场营销大大衔接了贩售的触角，对路从前面店铺带来了全属于自己要求。接口分店的为数扩充不再是第一国策，接口的服务质量、零售商感官成了核心竞争力。”七匹狼积极总体布局数据处理分店，上架配饰了俱乐部形象店，还通过店播等形样式进一步提高店铺和零售商的关联和沟通，继续做到路从前面与支线上通路的混合。

虽然接口分店被大量冗余，但2021年，七匹狼路从前面通路的贩售额下同请于10.77%，反倒是支线上贩售额出现小幅缩量。

但分店只是一个贩售的场所，解决不了新产品的设计弊端。

这些年，相对内衣的百花齐放，华北地区身着起系列新产品的设计之前所也许是个沮丧的存在。欧美身着起新兴产业大幅度粘贴复制欧美雨、日韩雨、英伦雨，滞留在衣装制造的初级阶段，未能逐步形成一个时髦新兴产业。

七匹狼的双面大衣，曾一度是从前面年陌生人垃圾箱从前的时髦单品。2014年，七匹狼拜会张涵予范冰冰并提出异议系列新产品宣言“陌生人都是一面”，通过官方拒绝接受陌生人的多面性，被看来是孕育了一种观察男性的辩证法。

但这一辩证法产品越来越不买账了。尽管七匹狼长时间大幅度的拜会孙红雷、刘敏、胡军、黄翠如等明星范冰冰，即便如此有的一次则是飞人苏炳添，但七匹狼的强化系列新产品形象，也许非常能再像以前所一样捉到“陌生人心”了。

的产品推展不管用了，合作开发也很难跟上。事实上，华北地区身着起系列新产品整体的合作开发额度投入都不算颇高。雅戈尔2020年的合作开发额度仅为0.67亿元，海澜之家的合作开发额度从2017年的0.25亿元上升至2020年的0.83亿元，七匹狼数几年的历年来合作开发额度都保持在0.5亿元约莫，2021年请于加到了0.77亿元，合作开发投入占有年收入制造量仅为2.1％约莫。

七匹狼2021年年报

与许多国产身着起系列新产品生活状况相似，七匹狼的衣装设计毕竟跟不上系列新产品适配的向前所。大衣作为其主打新产品，其请于量三维空间十分有限，系列新产品出发点既侧面不了颇高端赛道，非常很难赢得“Z代人”的青睐。

七匹狼不是很难尝试干掉青年人。

七匹狼开始进一步提高现场直播、小程序等推展方样式。的产品推展动作上，七匹狼崭露头角天津时尚，上架所设计请愿款，制作国潮雨；与妮莉等四肢播报合作；在微博、小红书上同步进行“种草”的产品推展；和猎聘、华北地区邮政、天天了么等搞“独树一格请愿”等。

七匹狼也曾试图上架年少化的少奢雨系列新产品。2017年，七匹狼斥资2.4亿元收购了著名时髦所设计“雏菊”同名的法国少奢系列新产品Karl Lagerfeld在华北地区区运营实体的控制权;雏鸟上架了意大利潮牌"Wolf Totem"h和面向青年人的系列新产品“16N”。

但对于七匹狼这个系列新产品来说，干掉青年人或许是一个先天欠缺的命题。因为自始至今，它的产品出发点都不是青年人。七匹狼仅限于SNS衣装，核心产品是从前面年男性，即使稍稍年少一点的也是30多岁。

七匹狼不必要继续做的好事，是将80后加进核心顾客群，替代掉60后的流失，将来还要加进90后来替代70后的全职流失，否则必然青黄不接。

但在80后和90后的眼从前面，七匹狼是长辈身着的，这就需要七匹狼同步进行“系列新产品时髦化”，加进80后的同时，保留70后，确保系列新产品变身的有序推进。

李宁、安踏们是个良好的例子，将系列新产品出发点为“时髦、迷、亚洲地区视野”，提供非常加个性化、时髦化的新产品，又借助国潮起势，完成了产品系列新产品心智的转到变。

看来，七匹狼还任重道远。

七匹狼在此之后补代课

精美作家郭敬明在《你的一生如此连续不断》那本书的314页，如此详细描述他曾一度对时髦的理解，“我念初六了。我有了第一双LINING的运动鞋。我开始觉得佐丹奴和班尼路是配饰的衣物。那个时候还很难美特斯邦威，也很难森马。曾一度用存了很三木的零花钱，买了一件佐丹奴98块的外衣。”

2008年，小四即便如此来到了天津，他还对佐丹奴和班尼路北国不忘。

在《小后期1.0最简单后期》从前面，他如此寄托情感，“南京路佐丹奴和班尼路的HAndrewM，都闪动着极大的电子屏幕。满大街的金银楼从前，金子螺旋形一根比一根粗。无数的行人举起单反相机，摄影机咔嚓咔嚓闪成一片。”

但他不知道的是，几年后华北地区衣装系列新产品的后期也如纸一样脆弱了。

2012年，顶峰期的班尼路内地分店一度远超4044家，但接下来6年共关店3000家，因近十年盈利和转到型在即，2016年被母的公司以2.5亿元出售。

佐丹奴的获利在2013年远超顶峰，盈余58.48亿港元，自后就一路暴跌，2014年贩售额减少5%，2015年贩售额下同减少3%。到2021年，总算扭亏为盈。

2012年之前所，华北地区身着起有组织转到至了一个漫长初。受Zara、HAndrewM等国际快消衣装系列新产品的冲击，华北地区产品的时髦考虑翻倍激请于，再以致于该网站购物的兴起，欧美身着起路越走越慢。

究其却是，是华北地区身着起很难建立起自己的时髦经济制度。时髦经济制度是一个集衣装的制造、贩售、推展等于一体的复杂系统。它也不仅意味着商贸，已是一种从前面国文化的潜移默化。时髦只有和它所处的后期和社会生活发生反应，那才叫时髦，否则只是很难灵魂的潮流。

日本是一个良好的例子。1960年以前所，日本也是一个时髦荒漠。但如今，高木耀司、川三木保玲和三宅一生……日本的时髦审美，即便如此影响着亚洲地区的时髦潮流。

起程顾当代日本身着起史，会找到每一波衣装浪潮革命胜利，除此以外裤子革命胜利、洋基雨、古着潮等等，都伴随着讲义般的时髦成人教育。

而日本身着起行业在输入和模仿的同时，大幅度内化孕育，把美样式衣装单品作为雏型，再行拆解、耐心研究，然后创新。比如Full Count裤子创始人辻田干田村，就严肃研究了Levi’s格调裤子的每个细节、交叉缝支线，找到老裤子的玉米纤维非常长，是轻工业纺纱新技术难于税金的顶级原材料，由此发明人了颇高级的----布料。

现在的华北地区，有身着起，但是缺少身着起从前面国文化。起程头看看华北地区身着起的发展辩证法，追求商贸成功外，建立自己的时髦经济制度也许从来不是它的目标。

杉杉服饰“沉迷”，转到去开发锂电池、投资额民营医院，还一心在吐鲁番、桂林吴山等景区开发文旅小镇；雅戈尔投资额不动产，还在宁波开了家动物园。

从2013年以后，很多欧美衣装集团考虑“五金+投资额”双轮驱动、则有依存的贩售业务架构。七匹狼也逐渐开始发展投资额等主业以外的内容。

2014年，七匹狼将改以对外许可证的针纺类商标归还给，开始自己制作男士内衣、袜子、短裤及针纺新产品。其次是跨领域的外侧扩充，开启了“五金+投资额”的运营方样式，其从前面不可忽视方法之一就是地产经营者。此外，七匹狼还转到至创投行业，也是继续做得雨生水起，官方数据库显示，七匹狼旗下设立了6家投资额的公司，如厦门七匹狼股权投资额有限的公司等。

在最初的两年，七匹狼的全方位也起到了不俗的缺点，男士内衣、袜子、短裤等新产品总和的时候为七匹狼贡献了多达11亿元盈余，占有比36.34%；地产板块年收入占有七匹狼贩售业务范围年收入的制造量最颇高则远超了58%，甚至多达主业的身着起年收入。

然而，就在七匹狼全方位继续做得雨生水起的这几年，华北地区的身着起的产品发生了深刻的变化，七匹狼虽然看到了快时髦的机会，但七匹狼很难像ZARA、优衣库、HAndrewM那样，具有颇高效的组织冗余调控战斗能力。

亚洲地区衣装行业的新产品周期一般的流程是：的产品调谐、术语、论证、开发、测试者、批产、推展、证券交易所、生命周期风险评估，快则4个月，慢则一年，而快时髦系列新产品ZARA则可以远超2周时间。在这些年从前，七匹狼从一个主角逐渐沦为边缘片从前面。

主业的长时间萎靡也让七匹狼创始人周少雄开始反思。2018年，周少雄表示，经过数30年的发展，七匹狼在走过许多弯路之前所，确信只有继续做起程自己的老本行才是最恰当的考虑。

七匹狼要补的代课的即便如此太多了，但好在还有三维空间与时间。

华北地区身着起的产品规模稳步激请于，时髦休闲度假身着起系列新产品将来颇具蜕变三维空间。从前面研新兴产业研究院年度报告显示，按零售额统计，2020年我国身着起的产品规模为5108亿元，下同减少12.02%。登革热天内，身着起的产品将会保持一致激请于大势，预计2025年华北地区身着起的产品将远超6570亿元，21-25年总量比如说经济总量为3.26%。

七匹狼也在期望扭转到系列新产品形象，在拓展支线上通路、分店数据处理、平面媒体的产品推展、结构上系列新产品雏鸟外，在2017年曾斥资3.2亿元收购“雏菊”的所设计系列新产品Karl Lagerfeld，让系列新产品形象非常加国际化可能是最不可忽视的一步。

虽然从系列新产品发展来看，其与七匹狼的改以效用路支线非常相一致，七匹狼改以的系列新产品形象、从前面国文化，最不可忽视的是其行业行政和的产品发展的积累与成果，与少奢系列新产品有一定的关联性，如何在此之后无可避免这一差异，跨过转到型的精神上，即便如此是七匹狼的一个长期命题。

但在经历了水土不服的连连盈利后，2021年Karl Lagerfeld总算再度继续做到盈余。从税后数据库看，Karl Lagerfeld系列新产品在年度报告期内的贩售年收入为2.79亿元，继续做到“翻倍样式”激请于，继续做到财年1100余万，下同扭亏为盈，该贩售业务是七匹狼开启少奢衣装领域的窗口，有望孕育属于自己请于量三维空间。

“陌生人都是有一面，你有几面？”

作为七匹狼的掌舵人，周少雄应该就是给这句意在之前定案的人。对于这个弊端，他的讲出是，“至少有两面。刚柔并济。”接下来就要看七匹狼如何在此之后刚柔并济了。

本文来自微信公众号“财经无忌”（ID:caijwj），作者：江口小桥，36氪经许可证发布。

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